Forum Eriba Touring.com

Pour info, je n'ai pas collé mon polystyrène : pris en sandwich entre les tasseau et le CP, il va pas s’envoler de sitôt. Pense à faire le traitement de ton châssis pendant que les températures le permettent.

Je crois que c’était le bon moment pour recycler une vieille imprimante 3D dont je n’avais plus l’usage. Avec ça je devrais pouvoir calibrer mes tasseaux… en théorie…

Oui, c'est ça le principe, peut être mettre "une semelle" pour pouvoir passer les tasseaux sans bouger la machine

lamenuis a écrit : jeu. 3 oct. 2024 21:47 Oui, c'est ça le principe, peut être mettre "une semelle" pour pouvoir passer les tasseaux sans bouger la machine

Oui, initialement, je pensais plaquer le montage sur une table en formica (pour la glisse) à l'aide de sert-joints, mais ça me semble difficile d'arriver à placer les sert-joints tout autour du montage étant donné la différence de dimension entre le montage et la table. Je pense finalement mettre une simple plaque de CP en dessous fixée avec des équerres, un peu de paraffine et zou !

J'ai commencé à traiter la tubulure au FEROSE (environ 1/4 de fait).

Joli recyclage.

Bon, pas beaucoup de temps de travail ce WE, donc pas beaucoup d'avancement...

J'ai commencé à remplacer les joints des baies ouvrantes. 11 m de joint achetés chez H2R
Pour cela j'ai suivi le tuto détaillé d'Eric (boloinger) et j'ai commencé par la baie arrière.
Rien de bien compliqué hormis le nettoyage de la fenêtre en plexi... Une vraie tannée de retirer l'ancien joint tout dur et tout collé sur le plexi sans le rayer (Spatule plastique, white spirit et huile de coude... et patience... patience... ) C'était un peu la course entre les gouttes.
En plus j'ai failli faire une grosse bêtise. Lorsque j'ai commencé à installer je joint, pour en faciliter la manipulation, j'ai voulu couper le joint à la bonne longueur, c'est à dire la longueur mesurée plus une marge de sécurité de 10cm... et bien lorsque j'ai totalement installé le joint je n'avais plus aucune marge de sécurité, je suis tombé pile poil à la bonne longueur. Un véritable coup de bol (merci mes anges gardiens ! ). Donc mon conseil, si vous estimez la longueur nécessaire en déroulant le joint sur le pourtour de la fenêtre, comme je l'ai fait, rajoutez plutôt 20cm de joint à votre estimation.

Comme dans le tuto, j'ai dû déplacer légèrement les butées d'accroche des fermetures. Une fois le joint installé, je l'ai comprimé en fermant la fenêtre en position B durant toute la nuit, afin de bien plaquer le joint sur la caravane et bien faire fluer le mastic du joint.
J'ai fait cela après avoir fixé complètement le joint. Pour les fenêtres suivantes, j'essaierai de comprimer le joint avant de le fixer avec les pointes et les vis des butées de fermetures, ce sera sans doute plus efficace. Comme je ne pourrai pas utiliser la fenêtre pour comprimer, j'essaierai avec des planches + serre-joint. Au final je suis assez satisfait de cette première expérience.

Bonjour

Je suis ton post depuis le début, , bonne continuation.

Benjamin

Bonjour,

Comme j'avais vraiment du mal à me projeter dans l'estimation du bois nécéssaire pour la réalisation de mon plancher et que j'avais de gros doutes sur le fait de pouvoir découper éffectivement mon CP comme prévu sans qu'il me manque 2 ou 3 cm que je n'aurai pas envisagés, j'ai fini par réaliser une maquette 3D de mon plancher. Bien m'en a pris car j'avais oublié pas mal de trucs auxquels je n'avais pensé que sommairement.


Vue d'ensemble
Vue de dessus
Panneaux à construire : Vue des panneaux CP 5mm avec l'ossature bois, sans le CP 10mm du dessus
Les 3 panneaux de CP 5 mm qui vont être découpés dans une seule feuille de CP de 250cm x 122cm x 5 mm (Ça passe juste ! )
Les cadres en 20 mm x 40 mm. Les parties colorées sont les parties qui vont être "arrondies" à la défonceuse pour respecter la forme originale au mieux. J'utiliserai pour cela l'ancien plancher comme gabarit. Voilà le débit "prévisionnel" pour la confection de tous les éléments des cadres dans des morceaux de 240 cm. Les lattes en 20 mm x 20 mm Voilà le débit "prévisionnel" pour la confection de tous les éléments des lattes de renfort dans des morceaux de 240 cm. Je crois que j'ai commandé un peu trop de bois... mais bon, on est pas à l'abri d'une mauvaise coupe

Pour ce qui est du plancher supérieur, les dimensions sont légèrement différentes. (Faudra pas se planter ! ) Je ne sais pas si cela se voit bien à l'écran, mais le plancher supérieur en CP de 10 mm (en bleu transparent sur la photo) dépasse de 20 mm et s'appuie sur le chevron jaune du panneau d'à coté. Evidement il y aura du jeu et les morceaux ne seront pas accolés comme ça, mais pour des raison de symétrie lors du dessin, je ne les ai pas représentés. Idem pour l'appui du plancher sur le plancher existant, avec une particularité due aux différences d'épaisseur de la structure interne. C'est tout pour le moment. J'attends d'avoir quelques heures de libres sans pluie pour continuer le traitement du chassis au FEROSE et administrer le traitement des corps creux pour lequel je viens de recevoir le matériel.
@+

Je constate que tu maitrises le dessin par ordinateur bravo, joli travail en perspective
effectivement profite du beau temps.

Bravo pour tes plans en 3D
Je pense que cela gagne du temps à qui sait manipuler l’outil informatique.
Ton traitement des corps creux devrait être obligatoire à la fabrication car la cire repousse la corrosion du châssis pour pas mal d’années.
C’est pourquoi je pense le faire sur ma Troll 542.
Bon courage pour la suite.

Tu prévois quoi pour l'étanchéité entre tes morceaux de plancher ? Tu fais une "finition" dessous avant la pose ? Bien vu le dépassement sur l'autre tasseau, moi j'avais fait rainure/languette.

lamenuis a écrit : dim. 13 oct. 2024 11:35 Tu prévois quoi pour l'étanchéité entre tes morceaux de plancher ? Tu fais une "finition" dessous avant la pose ? Bien vu le dépassement sur l'autre tasseau, moi j'avais fait rainure/languette.

Je ne sais pas trop pour l’étanchéité. Il me faut un joint de butyle, mais surtout de quoi le retenir … peut-être une rainure chargée de butyle sur le bas des tasseaux, ou une baguette couvre joint agrafée en dessous ou les 2. Les suggestions sont les bienvenues

En finition de dessous, sur les raccords je penses mettre quelques chose dans ce style

Est ce qu'un dépassement de ton CP du dessous de 10 mm sur le tasseau d'à coté ne suffirait pas pour empêcher le butyle de couler (s'il le faut avec quelle pointe inox) ?
Pour la finition, je pensai à une peinture ou lasure

lamenuis a écrit : dim. 13 oct. 2024 21:03 ...
Pour la finition, je pensai à une peinture ou lasure

Je penses mettre une peinture bois extérieure noire pour que ce soit raccord avec le reste du plancher. J'en profiterai pour repasser une couche sur l'ancien plancher.


Ce WE il a fait suffisament beau pour que j'aille chercher mon bois entre 2 averses samedi matin. (posé à plat sur une remorque ERDEE 122 2.5m x 1.22 m les panneaux... juste juste mais c'est passé ...)

Dimanche j'ai pu finir de passer la structure au FEROSE.
Il ne me reste plus qu'à percer les trous pour le traitement des corps creux en partie basse et je vais probablement mettre un coup de peinture metal par dessus le FEROSE.
Ensuite j'attaque la construction du plancher.

Beau travail courage

lamenuis a écrit : dim. 13 oct. 2024 21:03 Est ce qu'un dépassement de ton CP du dessous de 10 mm sur le tasseau d'à coté ne suffirait pas pour empêcher le butyle de couler (s'il le faut avec quelle pointe inox) ?
Pour la finition, je pensai à une peinture ou lasure

J'ai retenu ta solution d'un dépassement du CP de dessous pour retenir le cordon de butyle.
Merci à tous pour votre aide et votre soutien

Bonjour à tous,

Après un premier essai infructueux, j'ai du revoir ma copie en ce qui concerne le montage du rabot pour affiner mes tasseaux à la cote voulue.

En effet, le montage initial avec ses pieds fixes était bien trop rigide. Le règlage trop compliqué et le passage en force des tasseaux dans le montage donnait des résultats "aléatoires" quant à la côte finale obtenue.

Du coup j'ai simplifié en supprimant les pieds et en mettant des butées sommairement guidées.
Le règlage est simple : On tourne l'écrou freiné (NYLSTOP) à la côte finale désirée. Le montage est flottant, juste maintenu en pression par des sandows. Du coup on passe le tasseau n fois jusqu'à ce que ça ne rabote plus rien. J'avais règlé le rabot pour des passes de 1.5 mm. Le rabot était asservi à mon aspirateur (il y a une prise pour cela dessus) lui même directement relié sur le coté du rabot. Une installation au poil !

Par contre, je n'ai pas l'habitude de travailler au rabot électrique et ça fait vraiment beaucoup de copeaux ces bêtes là. Du coup mon aspirateur s'est rapidement trouvé plein et lorsque je l'ai ouvert, une bonne partie des copeaux s'est retrouvé par terre...

Je me suis fait un document pour mes débits de bois. Du coup j'ai commencé à débiter mon CP de 10mm.

J'avais commencé à couper les passages de roue à la scie à main, puis comme je n'étais pas dans une position confortable pour scier, je me suis dit que j'allais utiliser ma scie sauteuse avec un guide
... impossible d'obtenir une coupe droite avec ce truc La scie sauteuse va droit, mais la lame elle a sa vie propre on dirait Je n'ai peut être pas les bonnes lames, mais pour 4 coupes de 20 cm, je vais m'en tenir à l'égoïne dorénavant.

Tiens, j'ai une question concernant l'assemblage des éléments du plancher. Comment on fait ?

C'est à dire, il faut coller évidement, mais aussi clouer ? Visser ? Agrafer ?

Il faut absolument des serres joint ou simplement un peu de poids pour les collages ?

Quelle colle au juste ? J'avais prévu ça : Colle polymère TCX High Tack mais il y a aussi ça : Colle à bois D3 Pattex

ou aussi ça : Colle d'assemblage Pattex ... à l'aide ...

Et aussi : Comment / avec quoi on scelle le coté des planches de CP ? Juste de la peinture ou autre chose ?

Scarou a écrit : ven. 18 oct. 2024 09:25
(Bizare ce fichier joint dessous. Je ne sais pas pourquoi il est là .)

Parce que pas inséré dans le texte et la se met en fin de message, réparé !!

JP

LANDERIBA a écrit : ven. 18 oct. 2024 10:46

Scarou a écrit : ven. 18 oct. 2024 09:25
(Bizare ce fichier joint dessous. Je ne sais pas pourquoi il est là .)

Parce que pas inséré dans le texte et la se met en fin de message, réparé !!

JP

Merki !

Ta sauteuse, c'est une parkside de chez Lidl ?

Les Comtois a écrit : ven. 18 oct. 2024 14:03 Ta sauteuse, c'est une parkside de chez Lidl ?

Non, une WORKS de chez Brico Dépot achetée il y a un quinzaine d'années.

Les Parksides pendulaires ont le même souci. C'est le guide de lame inférieur qui ne reste pas aligné. J'avais demandé l'échange sur la première et la seconde avait le même souci. Sauf à haute vitesse.

L’idéal pour ce genre de coupe, c'est soit une scie circulaire, soit ... une égoïne.
Pour mon plancher, j'ai collé (colle blanche à bois extérieure comme ton 2ème lien)/cloué car je l'ai construit en atelier. Si tu n'as pas trop de place, je te conseille de coller/visser la face inférieure avec tes tasseaux, ça simplifie le travail. Après, tu remplis le vide et tu colle ton panneau de dessus avec du poids et deux ou trois clous de positionnement : le vissage au châssis bloquera définitivement ton assemblage. J'ai mis du butyle sur les cotés pour étanchéifier le tout.

Bonjour à tous,

Il faisait beau samedi du coup j'ai pu débiter tout mon bois.
J'en ai profité aussi pour faire mes premiers collages. Je n'ai pas eu le temps de tout coller avant que le temps ne se dégrade à nouveau.
Du coup rangement des panneaux à l'abri de la pluie et repli au grenier pour faire les collages plus petits, mais même pour ceux-là, faire de la place n'a pas été une mince affaire...
J'ai un peu avancé pour le traitement des corps creux (j'ai juste percé quelques trous), mais percer des trous de diamètre 10mm dans mes petits tubes carrés ne me plait pas beaucoup... j'ai peur que cela affaiblisse la structure. En plus la canule a quand même beaucoup de mal y être insérée (le tube fait un diamètre de 8, mais le bourelet de la tête de pulvérisation fait un diamètre 10mm).
J'ai fait quelques tests pour utiliser un tube plus petit, mais le débit d'air devient plus faible et j'ai peur que cela ne fonctionne pas bien au niveau de l'aspiration du produit. On verra bien...

Bon le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne s'embêtaient pas autant que moi pour faire le plancher chez Eriba... Les courbes étaient taillées directement dans le plancher sans aucun renforts. Juste une couche de peinture noire sur les flancs en polystyrène. De mon coté, j'ai pu tailler ma première courbe en reportant l'original sur mon CP. J'ai à nouveau utilisé ma scie sauteuse, mais avec plus de réussite cette fois-ci. J'ai supprimé l'avance et j'ai avancé tout doucement. Sur le CP de 5 mm il n'y a pas de problèmes, mais dés que je passe sur les renforts de 20 mm, la lame a tendance à partir/s'incliner vers la droite. Pas grave puisque je reprendrai le profil avec la défonceuse et une fraise à copier. J'ai ajouté d'autres renforts qui dépassent un peu de la courbe et que je viendrait ensuite araser à la défonceuse dés que j'aurai reçu mes fraises à copier (avec le roulement du bon côté cette fois-ci... ) Séance de collage des lattes de renfort du grand panneau. J'ai fini par trouver une utilisation efficace à ces fichues altères... Ainsi qu'à ces vielles batteries (tu vois je t'avais bien dit qu'un jour ça me serai utile... ) J'ai aussi tracé le profil de découpe mais je ne le couperai que lorsque tout ça sera bien sec.

Comme il faisait beau , j'en ai profité pour mettre un coup de barbouille noire antirouille sur le châssis. Demain s'il fait beau, je fais le traitement des corps creux.

Après une semaine d'absence, j'ai repris les travaux. J'ai terminé la construction de la structure inférieure du plancher de remplacement et j'ai pu mettre en place le polystyrène expansé. Le plus long dans cette phase c'est de réaliser les ajustements nécéssaires lors de la mise en place dans la caravane ; malgré tout le soin apporté dans la prise de cotes et la réalisation, il y des ajustements à opérer en place (rajouter une encoche en face d'un montant, raboter un peu un coté dont le tasseau n'est pas vraiment droit, mettre un peu de jeu par ci par là afin d'éviter la mise en contrainte, etc... )
A la mise en place, je me suis rendu compte qu'à certains endroits je m'étais inutilement compliqué la tâche lors de la conception (passage des tuyaux de gaz par exemple)

En tout cas ça m'a permi d'acquérir une bonne expérience avec mes outils electroportatifs bois qui me sera bien utile pour la réfection du plan de travail de la cuisine.

_ un plancher

Bonjour

Beau travail, il y a une technique pour ajuster finement les découpes, après un ajustement grossier se servir d'un compas d'écolier et reporter le tracé sur le bois, pointe sèche le long de la structure, pointe crayon sur le bois.

Benjamin.

Nickel, si en plus tu as pu tester la mise en place, ça fait un gros morceau de fait : beau boulot !

Tout simplement "beau travail" !
Respect

Merci pour vos encouragements

Suite...
Mise en place et ajustement des plateaux supérieurs du plancher. Beaucoup de réajustements durant cette phase car le bois a travaillé et parfois l'épaisseur finale n'est plus celle escomptée (parfois autour des 36mm au final au lieu des 35mm attendus) Donc rabotage d'ajustement test, rabotage, test, etc...
Ce n'est d’ailleurs toujours pas fini car il me reste le passage des câbles à gérer pour que les plateaux se joignent correctement.

La grande étape suivante : Remettre la partie d'origine centrale en place pour définir la coupe d'ajustement finale et intégrer la pièce de bois qui fera la jonction entre l'ancien et le nouveau plancher.

Puis finalement le vissage à la structure, mais on n’en est pas encore là…

Un voisin de quartier qui avait reconnu le toit typique d'une dépassant de mon jardin, lui-même heureux possesseur d'une Pan Familia 3 places, est venu me rendre visite pour parler... ... Lorsque à sa demande je lui ai fait voir ma caravane, à l'ouverture de la porte il a blêmi... compatissant sans doute à mes déboires... Il faut dire qu'à ce moment-là il n'y avait même pas un bout de plancher dedans alors évidemment si on s'attend à trouver un petit nid douillet, la transition est dure... Heureusement, moi je la vois telle qu'elle sera et pas telle qu'elle est pour le moment...

Ça avance, tu tiens le bon bout. Vérifie que tu peux remettre ton seuil de porte, il me semble que le plancher ne revient pas dans l'encadrement de porte et si c'est bien le cas, c'est plus facile à faire quand le plancher n'est pas posé. Pour l'épaisseur, t’embête pas pour 1 mm, ton ossature n'a pas été passée au ban (loin de la même) : tu poses, tu ponces les joints une fois vissés et éventuellement, tu passes une protection genre peinture sur tes ponçages !

N'oublies pas, en arrivant au bout, le trou pour le WC à la turc !

D'ailleurs ce ne sont pas les turcs qui ont inventé ce type de chiottes, mais les belges !!
Les turcs n'ont fait que l'améliorer.... en faisant le trou !!!!

JP looiiinnnnn

Petite mise à jour du WE...
On peut perdre pas mal de temps sur des petites c----ries... Du genre vous essayez d'ajuster votre plancher depuis 1 heures et puis finalement vous remarquez ce petit résidu de bitonio à la c-- que vous n'aviez pas vu jusque là.
Du coup ressortir le plancher + rape à bois + remettre de plancher pfff c'est que c'est tout même un peu lourd à manipuler quand tout est assemblé...
Mais bon j'ai fini par positionnner correctement mon plancher et pu prendre mes mesures pour dépouper le plancher d'origine à conserver à la bonne côte.
J'ai ensuite retiré le polystyrène pour insérer et coller à la place une pièce de bois qui sera ensuite usinée à la bonne forme pour s'insérer avec le nouveau plancher et rattraper ainsi les différences d'épaisseurs.
Le problème, c'est qu'usiner un épaulement 20mm à la défonceuse lorsque le guide parrallèle de fait que 10mm de hauteur pose un problème... Du coup perte de temps pour fabriquer un guide plus haut pour pouvoir usiner ce fichu épaulement (le plus long là dedant ça a été de trouver 4 vis à tête fraisée qui conviennent...)


j'ai fini par y arriver mais par manque de savoir faire, j'ai voulu faire mon épaulement en une seule passe. Erreur... cela faisait trop et je me suis retrouvé à des arrachements par endroit.
J'en ai profité pour casser les angles afin de facilier l'emboitement avec l'autre partie du plancher.
Ensuite pour la mise en place hé bien ça l'a fait nickel !
A 1 détail prés... il me manque 2 cm sur le passage de roue coté porte...
J'ai du me planter dans la prise de mesures sur le plan ou sur le CP... Bon, je collerai un morceau de bois et on ne verra rien, mais c'est toujours rageant de constater qu'on s'est planté malgré tout le soin que l'on a mis à faire les choses de façon carrée...


Au final ce qui ne devait me prendre qu'une heure m'en a finalement pris 3. Mais bon, ça avance, ça avance...

Bonjour

Tu aurais pu faire ta feuillure à la scie circuaire avec un guide réglé aux bonnes dimensions. OK, l'important c'est le résultat peu importe la manière

Benjamin.

Bonjour à tous,
Bon ça fait un bail que je n'ai rien posté parce que.., je n'ai pas fais grand chose depuis un bail...
Mais récement, le temps s'est amélioré et j'ai pu m'y remettre.
Bon , j'avais quand même bossé un peu durant l'hiver sur mon plan de travail.
Décollage de la structure pourrie calibrage des pièces de bois de remplacement positionnement et assemblage Détail de l'assemblage du milieux (les petites cales en bas n'en font pas partie, c'est juste pour compenser l'angle avec les serre-joints) Même principe pour les autres arrondis. Une fois la toupie passée, le profil est parfait J'hésitais sur la colle à employer pour pouvoir encoller les différentes parties sans galérer (la colle contact aurrait été une galère à utiliser ici) J'ai finalement opté pour le mastic colle de chez action et je ne le regrette pas. Ca adhère super bien et les bavures se retirent facilement avec une lame de cutter. J'ai quand même dû poncer légèrement une fois sec car avec le serrage et la colle/mastic, le bois s'était légèrement décalé par endroit (0.5 à 1mm).
Je ne trouve pas la photo du plateau une fois fini, mais je la rajouterai la prochaine fois.

Ah si, j'ai aussi pu pré-découper mon lino de remplacement avec l'ancien comme gabarit. En ce moment je suis en train de réinstaller (remplacer par endroit) l'isolation en polystyrène. A ce sujet, j'utilise de la mousse polyuréthane de chez Action pour coller le polystyrène.
C'est bien moins cher que la colle contact néoprène et ça colle super bien si on applique une pression suffisante au maintient en place durant le séchage. De plus ça participe à l'isolation partout où les découpes sont difficiles.

Bonjour à tous,

Bon... suite à quelques jours de congés entre 2 ponts, j'ai pu avancer sur ma caravane.

Je n'ai pas beaucoup de photos à montrer mais un suffisamment pour faire un petit point.

Tout d'abord, restauration (lorsque possible) des panneaux d'habillage avant en Isorel qui avaient été bouffés par des fourmis dans une vie antérieure. Décapage de l'ancien polystyrène à la spatule (ça se fait très bien), puis détrempage des panneaux pour les redresser entre 2 plaques bien planes. Pas de photos à montrer, mais le résultat est très satisfaisant pour peu que l'on sèche les panneaux sous pression à plat.
Pas non plus de photo pour le recollage d'une couche de 3 mm de polystyrène tout neuf. J'ai testé 2 méthodes pour le collage. Une avec de la colle néoprène en bombe à pulvériser uniquement sur l'isorel et non sur polystyrène (au risque de voir celui-ci fondre immédiatement, le solvant dedans doit être à base d'acétone). Si on respecte ces contraintes, cela se fait super bien.
Une autre méthode à base de mousse expansive polyuréthane… Ça colle super bien, c'est super économique mais un peu plus touchy à mettre en œuvre. Il faut étaler la mousse à l'aide d'une spatule crantée afin d'éliminer le gaz du polyuréthane (que ça ne mousse plus). Lorsque la mousse ne mousse plus, on peut appliquer le polystyrène (ou n'importe quoi d'autre car le polyuréthane adhère à près à tout. En plus, une bombe ne coute presque rien chez Action (moins de 5€ la bombe))

Une fois cela fait, j'ai pu repeindre ces panneaux à l'aide d'une peinture faite sur mesure au Weldom du coin. J'ai appliqué avant cela une couche de primaire d'accroche en bombe (de chez Action, moins de 3 € la bombe, il m'en a fallu moins de 2).

(Pas de photos non plus pour le moment désolé. A pas pensé... )

Avant de pouvoir remonter tout cela, il m'a fallu m'occuper de la baie fixe avant. Donc, démontage, nettoyage, polissage, ré-assemblage de la baie elle-même, pose du joint puis remise en place sur la caravane. Facile ! Ça c'était le plan initial. Dans la réalité, ce fut plus compliqué…
J'ai tout d'abord poncé les 2 parties de la baie afin d'éliminer les différentes rayures et retrouver une transparence acceptable. Pour cela j'ai utilisé du papier de verre allant de 240, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000, 5000. Même à la ponceuse, ce fut très long... Au final, j'ai voulu utiliser la même technique que pour mes phares de voiture avec une lampe "Aladin" qui fait fondre la couche superficielle du plexi et lui redonne une transparence quasi parfaite.
Ça marche nickel pour des phares, mais pour une surface aussi étendue qu'une baie, ce n'est pas l'idéal. En fait, je me suis surtout rendu compte que la ponceuse excentrique donnait plutôt des résultats eux aussi excentriques… de minuscules petit ronds que l'on voyait partout. J'ai attribué cela à l'outil, mais il se peut que cela soit dû à un manque de ponçage intermédiaire entre le 240 et le 600. J'ai donc décidé de changer de méthode pour une approche plus conventionnelle du polissage de plexiglass à l'aide d'un kit de polissage basique (du coup direction Action pour acheter un kit de polissage à moins de 5€ !!! Vraiment pas cher les produits Action quand même…) Je n'ai pas trouvé de liquide de polissage chez Action, mais il m'en restait un flacon "Tech 9" depuis quelques années et cela à très bien fait le taf.

Bref, de retour à la maison, j'adapte dans un premier temps le kit sur ma ponceuse. Résultats très décevant… En fait c'est normal, ce kit est fait pour être monté sur une perceuse ou une lustreuse dédiée et ça tourne beaucoup plus fort. Du coup j'utilise le kit sur ma perceuse Black & Decker avec le variateur en vitesse relativement lente. Je vous passe le moment où je me suis trompé dans l'ordre des mousses… "mal lu" le mode op il faut croire (tu veux dire pas lu du tout sans doute ? ) Bref, après avoir constaté que je n'était pas plus malin que la moyenne (pourtant j'étais bien persuadé que si ), je fini par utiliser les bons outils de la bonne façon, ce qui provoque de bons résultat (étonnant quand même…)
J'y ai quand même passé une journée et demi sur cette blague…
Une fois satisfait du résultat (on se satisfait beaucoup plus simplement au bout d'une journée et demi de ponçage je trouve…), je réassemble avec l'aide de ma bien aimée les 2 parties de la baie avec un adhésif double face qui colle très fort, acheté sur Aliexpress dans cette optique il y a quelques mois maintenant. Bonne pioche, ça colle nickel et c'est étanche. Vient ensuite la partie de franche rigolade pour mettre en place le joint et la baie sur la caravane… Je plaisante, j'ai failli pleurer tellement je me suis pris le chou. En bonne logique de Shadock, une fois que tu as essayé tout ce qui ne marche pas, tu tombes obligatoirement sur ce qui marche… J'ai vérifié, et je confirme, ça fonctionne ! Mais c'est long... c'est long...
J'ai tout d'abord essayé de mettre en place le joint sur la baie de plexi elle-même. C'était tellement difficile d'entrer le bord de la baie dans le joint que je me suis dit tient j'ai du super spray siliconé spécial caoutchouc (de chez Action… J'vous jure je fais pas exprès ) je vais en mettre un peu et hop ! Aussitôt dit aussitôt fait ! Et hop le joint qui entre maintenant super facilement !... Et hop le joint qui ressort encore plus facilement … Horreur ! Après 30 minutes de bataille à 2, impossible de faire tenir le joint en place autour de la baie.
Pas de photos à ce stade… (pas d'humeur à prendre des photos de ce p..... de joint à la c.. ! )

Du coup je me dis ce sera sans doute plus facile de mettre le joint d'abord sur l'encadrement de la fenêtre et ensuite de glisser la baie dans le joint. Cela se fait plutôt bien au début et je crois avoir trouvé la bonne solution. Je plaque bien le joint sur le pourtour du cadre et j'en profite pour le découper à la bonne longueur. Ensuite… on a tout essayé, mais impossible de faire entrer la baie dans son logement. Pas suffisamment de place, ça entre d'un coté, ça ressort de l'autre… au bout d'une heure on a laissé tombé. Pas de photos là non plus et pour les mêmes raisons que précédemment (rogntudju ! )

J'ai remis une bâche de protection sur la caravane et avec l'espoir que la nuit me porterait surement conseil mais sans grande conviction.
J'ai quand même réussi à dégraisser mon joint de toute l'huile de silicone que j'avais pulvérisé dedans grâce à de l'essence F.

La nuit m'a finalement bien porté conseil et je me suis réveillé avec 2 nouvelles idées en tête. La première était la possibilité de "préformer" le joint en le chauffant un peu. Cela aurait pu limiter l'effet ressort à chaque angle de la baie. J'ai donc fait un essai avec le bout de joint qui me restait en le plongeant dans le l'eau quasi bouillante pour le ramollir et en lui appliquant une flexion maintenue par une cordelette. Après refroidissement, résultat nul… Oublions le formage à chaud.

Deuxième idée: Utiliser des sangles plates pour maintenir le joint en place sur la baie au fur et à mesure de sa mise en place sachant que le joint dégraissé reste relativement bien en place. Je n'avais pas ce qu'il me fallait pour cela (mes sangles actuelles étant trop grosses et risquaient de rayer le plexi. En allant faire un tour dans mon magasin fétiche actuel (oui Action… ) j'y ai trouvé exactement les sangles que je recherchais au rayon auto. A moins d' 1 € les 2 sangles, j'en ai pris 8 au total en me disant que j'étais large.
Une fois rentré, je me mets à l'ouvrage et là Ô miracle, je parviens à appliquer le joint tout autour de la baie en le maintenant au fur et à mesure avec des sangles. En procédant ainsi cela s'est fait super facilement et j'ai pu appliquer le joint correctement tout en le maintenant en place. J'en profite pour passer une cordelette dans la gorge du joint comme cela se fait souvent pour la pose de pare-brise (cela me sera bien utile par suite) Comme j'avais encore en tête la galère rencontrée la veille lors de notre tentative de mise ne place sur la caravane, je n'étais pas trop chaud pour m'y coller et j'ai donc laisser le joint "prendre sa place" autour de la baie toute la nuit.
Le lendemain, à la faveur d'une éclaircie, j'ai voulu voir comment cela se présentait en présentant la baie et son joint sur l'encadrement de la caravane. Et là surprise, il entre "presque" tout seul dans l'emplacement. En appuyant un peu de l'extérieur vers l'intérieur, une partie du joint s'encastre. Une certaine exaltation s'instaure et je file à l'intérieur de la caravane pour voir comment cela s'annonce. Si je retire les sangles au fur et à mesure, je devrais pouvoir tirer la lèvre du joint à l'intérieur. Aidé de la cordelette préalablement installée, cela se passe presque facilement et au bout 1/4 d'heure la baie est en place. Quelques poussées de l'extérieur ça et là et la baie trouve sa place parfaitement. Évidement, le mastic laissé par la mise en place du joint l'avant veille sur la caravane n'a pas facilité la mise en place, mais honnêtement, avec les sangles s'était devenu facile.
Je comptais attendre pour mettre la clé qui bloque le joint en place, mais comme tout cela se passe entre 2 averses, je préfère rendre le tout le plus étanche possible dés à présent. Fort de mes expérimentations précédentes, je pulvérise de l'huile de silicone dans la nervure devant recevoir la clé et à l'aide de l'outil spécial, la pose de la clé se fait en quelques secondes. Le baie est en place et je suis ravi et content de moi ! Avec la bonne procédure cela se fait bien (même tout seul) mais tant qu'on a pas la bonne façon de procéder c'est mission impossible.

Une bonne chose de faite !

Prochaine étape, corriger une erreur de conception dans la pose des grilles d'aération du compartiment réfrigérateur (les grilles sont fixées par des vis au cadre métallique ce qui provoques des fuites inévitables).

Un produit qui fonctionne très bien pour polir les baies est le MIROR, pour les casseroles en cuivre, à utiliser avec une polisseuse (ou à petite vitesse sur une perceuse pour que ça ne chauffe pas). Je l'utilise aussi pour les panneaux solaires qui se ternissent.
Autrement OUI le joint se met sur la vitre et on le maintient avec du ruban adhésif pour peintre en carrosserie, des deux cotés, pour poser l"ensemble sur le véhicule en ayant placé la cordelette dans la gorge.
Généralement avant de mettre la clé qui va forcer le joint a coller à la carrosserie, j'ai vu mettre du butyle entre la lèvre et la tôle alu avec la canule de la cartouche, ce produit ne sèche pas et les surplus sont faciles à ôter, ils boulochent sous les doigts, la pose de la clé va comprimer le butyle et faire une étanchéité plus mieux bien. La cartouche utilisée par Eriba Cernay était celle là : La clé une fois posée ne pas la couper de suite et laisser une longueur "pendouiller" d'environ 2 cm chaque bout, le temps qu'elle prenne ça place, car la pose l'allonge légèrement, et que la chaleur la réduise un peu en longueur, oui je sais, en Bretonnie ça risque d'être long !!
Bravo pour ta persévérance.

JP

Bonjour Christophe,
pour le travail
A bientôt

Bôboulot !!

Merci pour vos encouragements mais ce n’est pas encore fini.
Les dernières pluies ont montré qu’ils Subsiste des fuites au niveau du joint.
Je pense que je vais devoir bourrer le joint de Dekaseal comme le suggérait Landeriba.

Bon… On a finalement pu "bourrer" le joint de Dekaseal comme le suggérait LandEriba. Il en faut vraiment beaucoup finalement pour combler l'espace entre le joint et le cadre de la fenêtre. Comme c'est difficile à sortir de la cartouche, on y est parfois allé à la main en roulant des petits boudins de butyle. Ca se fait très bien à condition d'avoir les mains mouillées. Les boudins avec les mains mouillées ça permet aussi d'utiliser les restes/ fonds de cartouche déjà utilisées. Vous ouvrez la cartouche au cutter et vous récupérez tout le butyle qui n'a pas été expulsé par la buse.
On attends les prochaines grosses pluies pour vérifier l'étanchéité (ça ne devrait pas trop trainer en Bretagne…). Ma règle (empirique) est qu'il y en a assez à partir du moment où il y a trop… Dit comme ça évidemment c'est pas très convaincant… disons qu'à partir du moment où le butyle reflue du joint, je penses que c'est bon. (je mettrai quelque photos plus tard car j'ai oublié de la prendre)
J'en ai aussi profité pour régler définitivement le problème d'infiltration dus aux grilles d'aération du réfrigérateur. J'ai supprimé tous les trous de vis en les comblant avec de la résine polyester, sauf les 2 destinés à la fixation de la grille sur le cadre.
Puis j'ai collé le tout avec de la Colle polymère TCX High Tack (Action). J'avais utilisé cette colle pour la réfection du plan de travail de la cuisine. Ca colle super bien sur n'importe quel support et ça réalise l'étanchéité en même temps.
J'ai aussi installé des bouchons de silicone en lieu et place des petits bouchons de plastique d'origine. Bouchons de silicone transparent FC-050-HT


Je vous recommande vivement ce changement si vous ne voulez pas vous retrouver comme moi avec les dits bouchons à l'intérieur des baies parce qu'ils sont devenus trop cassant avec le temps et sont tombés en miettes.
Et si vous vous dites que ce n'est pas grave, que vous pouvez laisser les trous sans bouchon et bien non… au risque de commencer malgré vous une collection entomologique

J'espère que pour efficacité maximum tu as retiré la clé du joint pour injecter le butyle....
Remettre la clé écrase le butyle injecté pour une meilleure étanchéité.
Quant aux bouchons des baies, je ne sais pas où tu les as trouvés, les miens sont entre les deux vitres avec quelques mouches aussi !!
Un lien du fournisseur serait top !

JP